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設計是一個艱苦的行業
鐘天陽第一財經日報:彭麗媛穿著例外首次亮相國際的事件讓中國原創設計火瞭一把,你怎麼看?洪晃:彭麗媛穿著我們中國原創設計的衣服亮相,帶來瞭很多認可。不論對於例外還是其他原創品牌,這是經歷瞭一個超級漫長的冬天才迎來的春天。我幹瞭這個行當這麼多年,我也是這幾天才高興,這麼多人打電話問我關於原創設計的事情。最近的熱潮發生之後,可能會有更多的關註,但是人對於一個產品的認可,是要分好幾步的。第一是要知道這個事兒,這就是這個事件帶來的效果;第二要承認你的價值,看瞭你的東西,他要覺得這東西還是挺好的;最後一步才會轉化為買。要實現這幾步也得靠中國設計師自己爭氣,如果你的產品老是讓人看不上,或者價格定得太高,讓人覺得還不如去買法國名牌的話,也會失去這麼一個機會。日報:你是否覺得中國的原創設計進入瞭某個節點?洪晃:其實沒有什麼不同。中國設計師不是靠壟斷活著的,沒有那麼多的驚喜。這個機會確實讓大傢更重視你瞭,但並不意味著這個行業從此就建立起來瞭。好比現在你去找到中國老百姓問,中國原創設計師有誰呀,他們也隻能說出個例外,不知道別的。其實時尚是一個特別艱苦、特別需要吃苦耐勞的行業,而我們的市場環境也不太友好。日報:這種市場環境的不友好體現在哪些方面?洪晃:比如說馬可,她沒有在第一時間公佈衣服是她設計的。直到出來承認,她還告訴公眾,這個衣服是特別定制的,店裡沒有賣。這是一個中國設計師特別有自尊的做法,一是尊重瞭她的客戶,也說瞭實際的情況。但是淘寶網上兩天之內,彭麗媛同款的衣服已經鋪天蓋地——所以中國的環境不利於原創。在美國就不會有這種事兒,他們對於版權更看重。其實很多觀眾可能看到這件衣服就很想要,但是馬可又說店裡沒有,那她買不到很可能就去網上買瞭,最終的結果很可能隻是被人抄瞭一把。日報:在你看來,中國消費群體開始關註本土獨立設計師,是從什麼時候形成的?洪晃:大概四五年前,就有一小撥人開始關註設計師品牌瞭。現在中國人的時尚還是受國外影響更大,是以西方的價值觀念和消費意識為主導的。我們每年這麼多時尚媒體去四大時裝周,他們那兒消費什麼我們這兒就消費什麼,中國的獨立時尚意識還是比較薄弱的。對於我來說,時尚它反映的是一個社會的價值觀念。中國人漸漸開始關註本土獨立設計師,和例外還有素然是很有關系的。例外是中國最早的獨立設計師品牌,它的店更多,也更長久地在用它的價值觀和生活方式影響著這些城市。素然相對而言更活潑一些,更有趣一些。他們的成熟也很能說明中國設計師的能量。我們所處的社會價值觀念相對混淆,例外和素然能站出來,也是因為這兩個品牌的設計師,他們的價值觀念很清晰。當你知道你要表達什麼的時候,價值體系是能夠融合到設計中的,這樣設計師就可以變成一個領銜者,而不是跟風的人。王一揚、馬可、邱昊、王汁等這些設計師似乎有分代,有著很不一樣的風格。王一揚、馬可這些設計師,他們的價值取向、設計方式都更加東方一點。可能是因為他們都是上世紀70年代出生的人,他們有一種感覺,想用他們自己的生活、中國的生活,發掘出當代中國的審美和生活方式。例外的很大成功,在於她懂得隻有中國有的、國外沒有的一種客戶群體,叫做文藝女青年——這個概念在中國很能被接受,而例外也將這個概念表達得很清晰。至於邱昊、Masha Ma他們都是國外回來的,更多的是西方的理念。比如劉清揚最新一季的服裝裡,全都是馬蒂斯的畫印在服裝上。日報:你的設計師時裝買手店BNC(薄荷·糯米·蔥)的存在已經三年多瞭,接觸瞭這麼多設計師,合作方式上發生瞭什麼變化?你認為他們與市場的距離還有多遠?洪晃:我們對店的理念也是一直在學習當中,我們一直都在跟中國設計師琢磨怎麼合作好,也做瞭很多嘗試。在國外的買手店,如果是寄售形式的,店裡拿到的折扣是五六折,如果是買貨形式的,他們甚至可以拿到兩三折,中國的設計師根本做不到這種折扣。他們都希望我們能買貨,但是顯然沒有準備好。去年年初的時候,設計師要求買貨的呼聲很高。BNC於是要求設計師1月16日把樣品準備好再下訂單。結果五六十個設計師隻有兩個人有貨。這就是他們不成熟的地方:習慣小作坊工作,都到3月份差不多賣春裝瞭,才吭哧吭哧把衣服做出來。這些設計師的團隊非常缺少商業上的管理人員。一個設計師要打理所有的東西,他自己要做設計、接觸買手、買料子、盯貨還要管零售、管店,還要培訓零售人員,根本忙不過來。還有一個問題就是,比如你做衣服做瞭一季兩季,突然說不做瞭,去做畫展瞭。然後我就會瘋掉,我捧瞭你兩季瞭你去做藝術瞭?!他們說做衣服特別特別不容易,做畫展能掙更多錢。我也挺能諒解他們的,但是服裝這個行業是需要堅持的,否則談何成功。日報:你現在非常看好的設計師有哪些?洪晃:我一直都看好王汁。因為我覺得她的風格非常有獨特性,在國際上也得到瞭很大的認可。尤其她擅長的針織面料,在北方也特別受歡迎。另外,我還覺得劉清揚非常不錯。包括BNC、棟梁還有其他的買手店裡頭,她的品牌都是銷量非常好的。這是一個跟市場非常吻合的設計師。設計和藝術不一樣,設計必須要和市場接軌的,你設計完瞭就得做、做出來就得賣,設計賣不出去就死瞭。但是我不知道為什麼在中國,藝術永遠在被商業化,而設計永遠被悶在罐子裡,當藝術品瞭。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-19/153322662.html
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鐘天陽第一財經日報:彭麗媛穿著例外首次亮相國際的事件讓中國原創設計火瞭一把,你怎麼看?洪晃:彭麗媛穿著我們中國原創設計的衣服亮相,帶來瞭很多認可。不論對於例外還是其他原創品牌,這是經歷瞭一個超級漫長的冬天才迎來的春天。我幹瞭這個行當這麼多年,我也是這幾天才高興,這麼多人打電話問我關於原創設計的事情。最近的熱潮發生之後,可能會有更多的關註,但是人對於一個產品的認可,是要分好幾步的。第一是要知道這個事兒,這就是這個事件帶來的效果;第二要承認你的價值,看瞭你的東西,他要覺得這東西還是挺好的;最後一步才會轉化為買。要實現這幾步也得靠中國設計師自己爭氣,如果你的產品老是讓人看不上,或者價格定得太高,讓人覺得還不如去買法國名牌的話,也會失去這麼一個機會。日報:你是否覺得中國的原創設計進入瞭某個節點?洪晃:其實沒有什麼不同。中國設計師不是靠壟斷活著的,沒有那麼多的驚喜。這個機會確實讓大傢更重視你瞭,但並不意味著這個行業從此就建立起來瞭。好比現在你去找到中國老百姓問,中國原創設計師有誰呀,他們也隻能說出個例外,不知道別的。其實時尚是一個特別艱苦、特別需要吃苦耐勞的行業,而我們的市場環境也不太友好。日報:這種市場環境的不友好體現在哪些方面?洪晃:比如說馬可,她沒有在第一時間公佈衣服是她設計的。直到出來承認,她還告訴公眾,這個衣服是特別定制的,店裡沒有賣。這是一個中國設計師特別有自尊的做法,一是尊重瞭她的客戶,也說瞭實際的情況。但是淘寶網上兩天之內,彭麗媛同款的衣服已經鋪天蓋地——所以中國的環境不利於原創。在美國就不會有這種事兒,他們對於版權更看重。其實很多觀眾可能看到這件衣服就很想要,但是馬可又說店裡沒有,那她買不到很可能就去網上買瞭,最終的結果很可能隻是被人抄瞭一把。日報:在你看來,中國消費群體開始關註本土獨立設計師,是從什麼時候形成的?洪晃:大概四五年前,就有一小撥人開始關註設計師品牌瞭。現在中國人的時尚還是受國外影響更大,是以西方的價值觀念和消費意識為主導的。我們每年這麼多時尚媒體去四大時裝周,他們那兒消費什麼我們這兒就消費什麼,中國的獨立時尚意識還是比較薄弱的。對於我來說,時尚它反映的是一個社會的價值觀念。中國人漸漸開始關註本土獨立設計師,和例外還有素然是很有關系的。例外是中國最早的獨立設計師品牌,它的店更多,也更長久地在用它的價值觀和生活方式影響著這些城市。素然相對而言更活潑一些,更有趣一些。他們的成熟也很能說明中國設計師的能量。我們所處的社會價值觀念相對混淆,例外和素然能站出來,也是因為這兩個品牌的設計師,他們的價值觀念很清晰。當你知道你要表達什麼的時候,價值體系是能夠融合到設計中的,這樣設計師就可以變成一個領銜者,而不是跟風的人。王一揚、馬可、邱昊、王汁等這些設計師似乎有分代,有著很不一樣的風格。王一揚、馬可這些設計師,他們的價值取向、設計方式都更加東方一點。可能是因為他們都是上世紀70年代出生的人,他們有一種感覺,想用他們自己的生活、中國的生活,發掘出當代中國的審美和生活方式。例外的很大成功,在於她懂得隻有中國有的、國外沒有的一種客戶群體,叫做文藝女青年——這個概念在中國很能被接受,而例外也將這個概念表達得很清晰。至於邱昊、Masha Ma他們都是國外回來的,更多的是西方的理念。比如劉清揚最新一季的服裝裡,全都是馬蒂斯的畫印在服裝上。日報:你的設計師時裝買手店BNC(薄荷·糯米·蔥)的存在已經三年多瞭,接觸瞭這麼多設計師,合作方式上發生瞭什麼變化?你認為他們與市場的距離還有多遠?洪晃:我們對店的理念也是一直在學習當中,我們一直都在跟中國設計師琢磨怎麼合作好,也做瞭很多嘗試。在國外的買手店,如果是寄售形式的,店裡拿到的折扣是五六折,如果是買貨形式的,他們甚至可以拿到兩三折,中國的設計師根本做不到這種折扣。他們都希望我們能買貨,但是顯然沒有準備好。去年年初的時候,設計師要求買貨的呼聲很高。BNC於是要求設計師1月16日把樣品準備好再下訂單。結果五六十個設計師隻有兩個人有貨。這就是他們不成熟的地方:習慣小作坊工作,都到3月份差不多賣春裝瞭,才吭哧吭哧把衣服做出來。這些設計師的團隊非常缺少商業上的管理人員。一個設計師要打理所有的東西,他自己要做設計、接觸買手、買料子、盯貨還要管零售、管店,還要培訓零售人員,根本忙不過來。還有一個問題就是,比如你做衣服做瞭一季兩季,突然說不做瞭,去做畫展瞭。然後我就會瘋掉,我捧瞭你兩季瞭你去做藝術瞭?!他們說做衣服特別特別不容易,做畫展能掙更多錢。我也挺能諒解他們的,但是服裝這個行業是需要堅持的,否則談何成功。日報:你現在非常看好的設計師有哪些?洪晃:我一直都看好王汁。因為我覺得她的風格非常有獨特性,在國際上也得到瞭很大的認可。尤其她擅長的針織面料,在北方也特別受歡迎。另外,我還覺得劉清揚非常不錯。包括BNC、棟梁還有其他的買手店裡頭,她的品牌都是銷量非常好的。這是一個跟市場非常吻合的設計師。設計和藝術不一樣,設計必須要和市場接軌的,你設計完瞭就得做、做出來就得賣,設計賣不出去就死瞭。但是我不知道為什麼在中國,藝術永遠在被商業化,而設計永遠被悶在罐子裡,當藝術品瞭。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-19/153322662.html
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